Rhododendron schneiden: Rinde und Reaktion auf starken Rückschnitt

Die ehrlichste Antwort zuerst: Ein Rhododendron braucht kaum Schnitt. Die Royal Horticultural Society (RHS) nennt genau zwei regelmäßige Maßnahmen, das Entfernen von totem Holz und das Ausbrechen verblühter Blüten, und selbst Letzteres mit der Einschränkung, soweit es praktisch machbar ist.

Wenn Sie trotzdem schneiden müssen, weil die Pflanze zu groß geworden ist, gilt: direkt nach der Blüte, und wie gut die Pflanze auf einen starken Rückschnitt reagiert, dafür gibt die Rinde einen Hinweis.

Starker Rückschnitt: die Rinde als Hinweis

Viele Rhododendren reagieren gut auf einen starken Rückschnitt, so die RHS in ihrer Anleitung für Rhododendren. Aber eben nicht alle, und dieselbe Anleitung benennt das Unterscheidungsmerkmal: Am besten fällt die Reaktion bei sommergrünen Azaleen und bei rauborkigen Arten wie Rhododendron ponticum aus, weniger gut bei glattrindigen Sorten.

Wenn Sie unsicher sind, gehen Sie in Etappen. Das Maß dafür nimmt diese Seite aus der RHS-Anleitung für immergrüne Sträucher. Dort steht eine Liste von Sträuchern, die einen radikalen Rückschnitt bis knapp über den Boden vertragen; Rhododendron ist nicht darunter. Andere immergrüne Sträucher werden nach der RHS oft am besten über mehrere Jahre verjüngt, und zwar so:

• Jahr 1: Ein Drittel bis die Hälfte der Triebe bodennah entfernen und alle übrigen Triebe um ein Drittel einkürzen.
• Folgejahre: Jedes Jahr die Hälfte der verbliebenen älteren Triebe bodennah herausnehmen.

Beim regulären Pflegeschnitt eines immergrünen Strauchs liegt das Maß deutlich darunter: etwa ein Drittel des älteren Holzes insgesamt, nicht mehr.

Nach einem starken Rückschnitt gehören drei Dinge dazu: mulchen, bei schlechtem Boden düngen, und gut wässern, um den Neuaustrieb zu fördern.

Veredelte Pflanzen: nicht unter die Veredelungsstelle

Veredelt wird dort, wo sich Stecklinge nicht bewurzeln lassen, und die Unterlagen stammen von der Sorte ‘Cunningham’s White’. Für eine veredelte Pflanze folgt daraus eine harte Grenze für jeden starken Rückschnitt: Schneiden Sie nie unterhalb der Veredelungsstelle. Treibt die Pflanze nach einem kräftigen Schnitt aus der Unterlage aus, entfernen Sie diese Triebe.

Suchen Sie die Veredelungsstelle, bevor Sie die Säge ansetzen, nicht danach.

Wann: das Fenster ist enger, als es aussieht

Der gärtnerische Termin ist eindeutig: direkt nach der Blüte. In der Kübelsortenliste der Bayerischen Gartenakademie liegt die Blütezeit fast durchgehend im Mai und Juni; nur eine einzige Sorte der Liste reicht bis in den Juli.

Warum nicht später? Weil die Blütenknospen für das kommende Jahr bereits im Spätsommer zu entstehen beginnen; diesen Schluss zieht diese Seite aus der Knospenbildung.

Warum nicht im Winter? Die Bayerische Gartenakademie nennt mehrere Gründe; drei davon betreffen die Schnittwunde selbst und wiegen zusammengenommen schwer. Wer sehr zeitig schneidet, hinterlässt eine Wunde, die über den Winter nicht verheilt: Nach Darstellung der Einrichtung steht sie dann etwa sechs bis sieben Monate offen, und so lange können Pilze und Bakterien durch sie eindringen. Frost kann die Wunde zusätzlich schädigen. Und Knospen rund um die Schnittstelle können erfrieren oder austrocknen.

Und dann kommt das Gesetz dazwischen

Der NABU Baden-Württemberg fasst die Regelung so zusammen: Vom 1. März bis zum 30. September sind Fällarbeiten und starke Rückschnitte verboten, ausgenommen bleiben vorsichtige Form- und Pflegeschnitte, die den Zuwachs des Jahres entfernen (§ 39 Absatz 5 Nummer 2 Bundesnaturschutzgesetz). Dass ein Rhododendron als Strauch unter diese Regelung fällt, ist die Einordnung dieser Seite. Dazu kommt die Nestersuche: Bevor Sie ansetzen, muss geprüft sein, ob im Strauch bewohnte Nester sitzen. Der Grund ist die Aufzucht: In diesen Monaten ziehen Vögel und andere Tiere ihre Jungen in Bäumen und Hecken groß.

Damit liegt der gärtnerisch beste Termin für einen starken Rückschnitt, nämlich Mai oder Juni, mitten in der geschlossenen Zeit. Beide Vorgaben sind gut begründet und beide gelten; diese Seite mittelt sie nicht, sondern zieht daraus den praktischen Schluss: Für eine Verjüngung bleibt der späte Februar, das Ende des erlaubten Zeitraums und zugleich der Punkt, der der Wachstumsphase am nächsten liegt. Ganz ohne Rückhalt ist dieser Termin nicht: Die Bayerische Gartenakademie setzt für Ziersträucher selbst eine Frist, nämlich Mitte März, und begründet sie mit dem beginnenden Nestbau. Der späte Februar liegt darin und bleibt zugleich vor dem 1. März. Dass beide Fristen sich an diesem einen Punkt treffen, ist die Einordnung dieser Seite.

Der leichte Formschnitt nach der Blüte ist davon nicht betroffen. Die ausführliche Fassung der Rechtslage samt kommunaler Sonderregeln steht auf der Seite Kirschlorbeer schneiden.

Verblühte Blüten ausbrechen

Das Ausbrechen der verblühten Stände ist die zweite der beiden Maßnahmen, die überhaupt regelmäßig anfallen. Der Vorbehalt, dass es praktisch machbar sein muss, steht dort nicht ohne Grund: An einem kniehohen Strauch ist das eine Nachmittagsarbeit, an einem drei Meter hohen nicht mehr.

Braune Blätter: das Messer hilft nicht

Der Wunsch, braune Blätter abzuschneiden, ist verständlich und führt in die falsche Richtung. Zwei Dinge sind hier zu trennen.

Erstens: Rhododendren werfen wie alle immergrünen Sträucher jedes Jahr im Frühjahr und Sommer einen Teil ihres Laubes ab, überwiegend ältere Blätter. Das ist normal und kein Anlass zur Sorge.

Zweitens: Die Wasserversorgung kann dieselbe Erscheinung von zwei Seiten auslösen. Zu wenig Wasser kündigt sich meist an, indem die Blätter erst hängen und sich einrollen; danach kann die Pflanze Laub abwerfen, zuerst die ältesten Blätter, während weiter oben braune Spitzen und Ränder auftreten können. Zu viel Wasser über längere Zeit kann zum selben Abwurf führen. In beiden Fällen sitzt die Ursache an der Wurzel, nicht am Blatt.

Prüfen Sie also zuerst die Wasserversorgung. Totes Holz können Sie laut der RHS-Anleitung für immergrüne Sträucher im selben Arbeitsgang herausnehmen wie das Ausbrechen der verblühten Blüten und einen leichten Formschnitt nach der Blüte; braune Blätter abzuschneiden ist Kosmetik.

Nach dem Schnitt gießen, und zwar womit

Nach einem kräftigen Rückschnitt soll die Pflanze gut versorgt bleiben, und hier kommt eine deutsche Besonderheit ins Spiel. Leitungswasser enthält gerade in Regionen mit hartem Wasser zu viel Kalzium für Rhododendren und senkt die Säure im Wurzelbereich; die RHS empfiehlt deshalb Regenwasser, hält Leitungswasser aber für ein bis zwei Sommermonate für vertretbar, wenn das Regenwasser ausgeht.

Wie hart Ihr Wasser ist, veröffentlicht Ihr Wasserversorger. Der DVGW erläutert die drei gesetzlichen Härtebereiche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz: weich unter 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter, mittel 1,5 bis 2,5 Millimol, hart darüber. Wird Ihnen der Wert zusätzlich in Grad deutscher Härte genannt, entspricht die obere Grenze rund 14 °dH; diese Umrechnung stammt von dieser Seite und nicht vom DVGW. Liegt Ihr Wasser im Bereich hart, lohnt sich eine Regentonne neben dem Rhododendron mehr als jede Schere.

Gemulcht wird mit einer mindestens 7,5 cm starken Schicht aus zerkleinerter Nadelholzrinde oder anderem sauren Material, locker aufgebracht und nicht festgetreten, jedes Frühjahr erneuert, solange der Boden noch feucht ist. Und da alle Rhododendren flach wurzeln, stören Sie den Wurzelbereich rund um die Pflanze am besten so wenig wie möglich; diesen Schluss zieht diese Seite aus der Wurzelangabe. Wenn sich ein Umsetzen nicht vermeiden lässt, ist genau diese Wurzellage der Maßstab: Rhododendron umpflanzen.

Dass beim Rhododendron ausgerechnet die Rinde einen Hinweis darauf gibt, wie gut er auf einen starken Rückschnitt reagiert, ist ein Sonderfall. Wie die Antwort bei anderen Gehölzen ausfällt, steht in der Übersicht Schneiden: wie weit bei welcher Pflanze.